Back to the future: scurtă analiză despre trend-urile din moda momentului

Între propunerile designerilor și ce decid să poarte, în cele din urmă, oamenii care dau tonul modei pe internet e mereu o legătură, dar ultimii ani o arată din ce în ce mai fragilă. despre ce este vorba?

VEZI FOTO

POZA 1 / 10

2022 a fost realmente anul în care întreaga viață mi-a trecut fulgerător prin fața ochilor. Nu din pricina vreunui accident nefericit sau a unei cumpene existențiale, ci pentru că, după ce-mi făcusem de ceva timp un cont de TikTok, am început să petrec mai mult timp pe aplicația deja atât de iubită și utilizată de vreun miliard de oameni. Și nu chiar întreaga viață, ci, mai precis, adolescența mea. Am revăzut-o în toată splendoarea și în toate erorile ei, prin intermediul miilor de clipuri prin care creatorii pasionați de modă își exprimau aderența la un stil sau altul, la o tendință sau alta.

Obsesia pentru anii 2000 (pardon, Y2K) a fost atât de dramatică încât a luat mai întâi forma unor avertismente. Oamenii ca mine, care au fost acolo deja, lansau pilde înfricoșătoare despre pericolele jeanșilor cu talie prea joasă sau despre ispita nefirească de a-ți pensa sprâncenele într-o formă pe care în anii aceia o defineam drept „într-un fir”. Dar prea puțin au contat toate aceste sfaturi atunci când Bella Hadid a decis că anul 2022 va fi pentru ea cel al unui stil personal doar aparent haotic, dar punctat pe alocuri cu piese pe care le-a impus de-a dreptul ca esențiale pentru anul ce a trecut. Ghetele UGG cu platformă, bluzele transparente din poliester, fustele micro-mini, șosetele înalte, balerinii – toate au devenit peste noapte obsesii colective pentru hoarde de adolescente și tinere care s-au transformat în, pe scurt, colegele mele de clasă circa 1998.

Și nu a fost doar asta. În 2022, obsesia Y2K a condus și la o renaștere a corsetelor (care au avut parte, în îndelungata și controversata lor viață, de multiple reveniri și recăderi), dar am avut parte, pentru ceea ce pare a fi o clipă, peste vară, și de Coastal Grandmother – un stil curățel și conservator rezervat până nu demult femeilor de o anumită vârstă din categorii sociale foarte privilegiate. Ne-am amuzat și cu old money aesthetic, un trend ce încerca să recreeze din aproape nimic ținute care ne-ar fi putut face să semănăm cu niște moștenitoare fără nici un fel de griji, nici chiar pentru ce purtăm. Am încercat colectiv produsele Skims lansate de Kim Kardashian, care poate că nu a reușit încă să cucerească de una singură admirația TikTok-ului, însă piesele ei cu siguranță au făcut-o, așa cum au fost ele probate și admirate de sute de mii de fete încântate de posibilitatea rochiei perfecte, care să vină perfect și să accentueze fix ce vrem să arătăm.

Și apoi, a mai fost și reîntoarcerea la normcore, o tendință de uniformizare prin a purta, în fapt, doar piese de bază, care a avut perioada sa de glorie după 2010. Tot de acolo a venit și dragostea reaprinsă pentru papucii Birkenstock, purtați acum de It girls de pe întreg mapamondul. Iar internetul anului trecut a mers atât de departe în spirala timpului în care a început să se învârtească încât a reînviat și estetici devenite populare pe Tumblr, în jurul anului 2014. Practic, chiar ieri. Ca să nu mai vorbim despre un alt trend extrem de popular – Barbiecore, o isterie roz atât de dulce și ubicuă încât a devenit aproape de nesuportat. Și asta cu mult înainte ca filmul Barbie să fie lansat.

Dintre toate tendințele observate cu ochiul liber pe rețelele sociale anul trecut, prea puține s-au conformat predicțiilor făcute cu un an în urmă de experți, jurnaliști și editori de modă. Sigur, micro-fusta Miu Miu despre care s-a spus că va genera buzz a creat valuri și a fost purtată în mii de combinații, iar replici ale ei realizate de lanțuri fast fashion au amplificat efectul. Iar balerinii soft purtați cu șosete lungi (tot Miu Miu) au fost, și ei, menționați de birourile de tendințe și au împlinit profeția. Dar cele mai multe dintre predicții nu s-au îndeplinit, dovadă că, în cascada de fads, trends și cores e greu să mai distingi ce anume poate prinde într-un moment din timp. Au mai fost designeri care, ca Miuccia Prada, au pus punctul pe ce și-au dorit oamenii să poarte, însă rari.

Un exemplu de succes e crearea brand-ului nostalgic Heaven de către Marc Jacobs, un designer care a văzut de multe ori eticheta irelevanței fluturată pe dinainte-i. Ei bine, estetica aleasă de acesta pentru noul său brand e un indicator că Jacobs simte mai bine ca alții ce contează în moment. Dar cine ar fi putut să prezică reînnoita noastră fascinație pentru Paris Hilton și celebrele ei ansambluri Juicy Couture? Un semn că Paris încă ne interesează a fost și prezența ei la revelionul organizat de Miley Cyrus, unde a performat alături de aceasta hit-ul ei de o vară, acum iconic, The Stars are Blind.

Unde suntem acum?

Trecutul recent domină, cu siguranță, partea fashion a TikTok-ului, dar nu e la fel de omniprezent pe Instagram, rețeaua socială încă preferată de editori și de influencerii clasici de modă. Deși a scăzut mult în preferințele utilizatorilor, deși a fost întrecută în multe aspecte de alte rețele, și deși i se reproșează că a devenit doar un moodboard pigmentat cu mult prea dese postări sponsorizate, Instagram-ul rămâne locul de joacă preferat al industriei modei. În parte, pentru că e mult mai simplu să convertești like-uri și interacțiuni cu postările în vânzări propriu-zise, ceea ce TikTok încă nu livrează conform așteptărilor. În parte și pentru că este mult mai previzibil și mai ușor de controlat.

Cu toată tendința generală spre video și spre conținut mai autentic, fie măcar ca intenție, Instagram rămâne locul în care postările constă majoritar în momente perfect dramatice imortalizate la fel de teatral, poze ce pot trimite cu gândul la editorialele de revistă de odinioară, în care fiecare detaliu a fost atent gândit și analizat astfel încât ansamblul să transmită clar o anumită idee și doar pe aceea. De aceea este mai simplu pentru brand-uri să ceară creatorilor de conținut să replice un mood, o atmosferă consecventă cu tradiția lor, prin intermediul unei postări de Instagram.

Și, în plus, tot pentru brand-uri este mai simplu să se asocieze cu o deja vedetă, o persoană care are o comunitate și fani ce îi urmează sfaturile și stilul. În vreme ce prezența constantă pe o platformă precum TikTok e mai imprevizibilă și necesită, oricum, mai multe resurse pentru realizarea postărilor. Iar postările care se viralizează pe mult mai dinamica rețea țin de factori mult mai greu de controlat. Dacă un influencer de Instagram are convingerea că oamenii adunați pe platformă vor reacționa într-un fel sau altul la orice ar alege să posteze, algoritmul TikTok poate să dea mai multă vizibilitate oricând postării unui cont de-abia lansat decât unui clip realizat de vreo celebritate în toată regula.

În condițiile acestea, nostalgia atât de prezentă pe TikTok nu s-a transpus decât parțial în conținutul creat pentru Instagram. Iar acesta nu este neapărat un lucru bun. Căci dacă generația Z, prezentă preponderent pe TikTok, a căutat într-un vârtej de tendințe mai vechi sau mai noi ceva care să i se potrivească, creatorii millennial de modă de pe Instagram s-au învârtit în același ciclu nesfârșit al imaginilor cu rochii vaporoase la apus, din vacanțe, al pozelor în care toate creatoarele mănâncă ad infinitum aceeași porție de paste (obligatoriu cu spaghetti, aparent cele mai fotogenice dintre toate făinoasele) și al posturilor senzuale atent studiate. Singurul loc unde și-au dat întâlnire cele două platforme a fost teritoriul viralității, căci anul care a trecut a avut parte de suficiente momente fashion care au ajuns nespus de populare.

Momentele momentului

Momentele fashion ale anului trecut care s-au dovedit foarte populare au fost multe, dar nu toate au ajuns astfel din motivele corecte. Dar, cum publicitatea nu e niciodată rea până la capăt, controversele au fost cele care au creat cele mai memorabile apariții ale anului. Iar suflarea fashion, fie ea răspândită pe Instagram sau pe TikTok, a reacționat în cor. Mai întâi a fost vorba, la Gala Met, despre rochia lui Marilyn Monroe, împrumutată de Kim Kardashian de la Ripley’s Believe It or Not, o alegere ce a lansat o discuție necesară despre valoarea pieselor vestimentare cu încărcătură istorică și felul în care ne raportăm la ele și la conservarea lor. Dar și o dezbatere la care deja nu mai avem nimic de adăugat despre hiper-feminitatea promovată de Kardashian și despre mijloacele la care este dispusă să recurgă pentru a-și atinge scopurile. Rochia în care Monroe i-a cântat La mulți ani lui Kennedy își avea locul poate în expoziția dedicată modei americane, pe care gala a inaugurat-o, și nu pe covorul roșu de la intrarea în muzeu.

Isterii temporare și micro-trend-uri au generat și serialele Euphoria și Emily in Paris, ambele explorând moda din perspective complet diferite, dar ambele influente până în cele mai adânci nișe ale internetului.

Și Rihanna a născut, prin câteva apariții memorabile în stadiile avansate ale sarcinii ei, câteva momente care au pus internetul pe jar, însă curajul cântăreței de a-și expune și împodobi corpul în astfel de situație nu e de așteptat să fie replicat de prea multe dintre femeile care nu au popularitatea și îndrăzneala Rihannei.

Defilările de modă, în afară de prezentarea Coperni pentru primăvară-vară, unde Bella Hadid a fost îmbrăcată sub ochii celor prezenți într-o rochie pulverizată direct pe corpul ei, nu au generat prea multe hot takes. Și nici câteva întâmplări care altădată ar fi avut un impact seismic. În 2022 moda i-a pierdut pe designerii Issey Miyake, Hanae Mori, Thierry Mugler și Vivienne Westwood, dar și pe legendarul jurnalist André Leon Talley, și chiar dacă aceste decese au cauzat o firească tristețe și conținut cât cuprinde, nici ele, și nici alte știri importante pentru industrie, precum închiderea mărcii lui Raf Simons, plecarea lui Alessandro Michelle de la Gucci sau cea a lui Daniel Lee de la Bottega Veneta nu au avut impactul altor evenimente, mai scandaloase.

Din această serie controversată, derapajele lui Kanye West, care au atins un apogeu extremist la prezentarea de modă a acestuia de la Paris, dar și o campanie Balenciaga acuzată de trimiteri către pedofilie au ținut capul de afiș.

Nostalgia revine

În modă, ne aflăm într-o perpetuă spirală a nostalgiei. Se prea poate ca evenimentele turbulente ale ultimilor ani, adunând între ele o pandemie, un război în Europa, mandatul lui Trump în SUA, ascensiunea discursurilor și politicilor de inspirație fascistă să ne trimită către fantezii despre vremuri mai simple. Și poate de aceea propunerile designerilor pentru acest sezon, pe care le vezi câteva pagini mai departe, nu se vor dovedi neapărat literă de lege în ceea ce privește ce vom purta. Poate că nu ne vom drapa în transparențe, nu vom agita franjuri în jur la fiecare mișcare și nu vom purta neapărat printuri florale primăvara (groundbreaking!).

Dar cu siguranța unele fenomene, deja puse în mișcare de ani buni, își vor continua mișcarea inexorabilă. Piața vintage, spre exemplu, deja în plină ascensiune (și estimată să atingă 62 de miliarde de dolari în 2030) va reuși, în mod cert, să reînvie mode apuse de curând și să ne propună să le vedem cu ochi noi.

Și tendința spre sustenabilitate, în strânsă legătură cu piața de resale, va avansa. Și, dacă se adeverește o nouă criză financiară ce pare să înnoreze deja peisajul, ea va deveni cu atât mai relevantă, astfel că obiceiurile de consum e posibil să se schimbe radical. Până atunci, însă, haul-urile de haine extrem de ieftine cumpărate fie din magazine second-hand, fie de la marii retaileri fast fashion vor continua cu atât mai netulburate cu cât discuția despre tendințe în sine împinge la și mai mult consum. Trend-urile însele sunt modalități de a ne presa să consumăm în plus, și nu întotdeauna mai responsabil.

Iar în acest context care ne împinge neîncetat să cumpărăm și în care nostalgia joacă un rol atât de decisiv, ce mai e nou în modă? Când conținutul dedicat fie ne îndeamnă să privim cu ochelari roz trecutul, fie ne împinge să acumulăm din ce în ce mai multe produse noi, în ce direcție ar trebui să ne îndreptăm?
Și cum mai putem distinge noutatea care ni se potrivește sau ne face să ne exprimăm personalitatea, dacă ciclul trend-urilor a devenit atât de rapid încât nu suntem lămuriți dacă acesta va fi cu adevărat anul revenirii Indie sleaze sau dacă Bella Hadid nu va rupe iar internetul în două cu un nou moment viral?

Ne-am adâncit atât de mult în vârtejul nostalgiei încât până și formele corpurilor noastre au ajuns să depindă de tendințe. Unde, cu câțiva ani în urmă, ne îngrijorau intervențiile extreme și adaosurile generoase în anumite părți ale trupului, acum ne îngrijorează revenirea la trupurile filiforme, nesănătoase, heroin chic, ale anilor ’90 – prevestită deja de faptul că surorile Kardashian par să renunțe la implanturile din fese și cearcănele au căpătat atâta valoare încât există tutoriale de machiaj pentru accentuarea, și nu pentru ascunderea lor.

Haosul domnește acum în modă, iar dacă ar fi să mă gândesc la un personaj care să îl întruchipeze perfect din punct de vedere vestimentar, acesta ar fi Portia, asistenta confuză și adorabilă a Tanyei, eroina tragică din ultimul sezon The White Lotus. Modul deloc flatant în care aceasta poartă imprimeuri interesectate accidental, piese bizare culese parcă din valize cu vechituri și accesorii amuzante se potrivește cel mai bine felului în care abordează moda generațiile mult mai tinere decât a mea. Cu umor, adică, dar și cu un soi de naivitate. Lucruri de care am avea nevoie cu toții când privim la spectacolul modei. Sau al lumii, în general.